Правильно подрезать растения в саду не так уж легко. Но если понять схемы обрезки для кустарников или деревьев довольно просто, то разобраться с подрезкой виноградной лозы сложнее. Не все садоводы знают, зачем нужна обрезка винограда осенью и как правильно ее проводить. Подробно и в картинках разберем все тонкости этой процедуры, чтобы даже начинающим виноградарям было все понятно. 

Все об осенней обрезке винограда

Зачем она нужна
Сроки подрезки
Правила проведения
Схема строения куста
Технология подрезки
— Первый год
— Второй год
— Третий год
— Последующие годы
Схемы формовки куста
Подготовка к зиме

Зачем винограду нужна осенняя обрезка

Окультуренная виноградная лоза очень сильно отличается от своего «дикого» предка, который мог расти долгие годы без какого-либо ухода. Современные сорта и гибриды, особенно те, то растут в холодных регионах, нуждаются в своевременной подрезке. Кроме того, без ухода лоза вырождается и дичает. Резюмируем, почему нужно подрезать лозу. 

  • Увеличивается морозостойкость, это особенно актуально для холодных регионов. 
  • Создается баланс между надземной и подземной частями, а также между плодовыми и ростовыми стеблями.
  • Запущенная лоза вытягивается, ягоды мельчают. Ей необходимо прореживание. 
  • Уменьшение количества побегов способствует увеличению урожайности. Надо знать, что виноград дает отростков больше, чем может обеспечить питательными веществами. 
  • Кроме того, подрезанные стебли проще укрыть перед зимовкой. 

Когда проводить подрезку

Сроки проведения процедуры зависят от климатических условий региона выращивания и от погоды. Важно знать, что слишком поздняя подрезка приводит к тому, что стебли ломаются, ранняя не дает растению полноценно подготовиться к зимовке. Кроме того, плети должны успеть закалиться, то есть побыть некоторое время при температуре чуть ниже нуля. Однако подрезать можно только при положительных температурах — подмерзшие побеги становятся хрупкими и отламываются. Такие повреждения зарастают очень трудно и долго, что крайне негативно сказывается на растении. Поэтому подрезку обычно проводят после первых заморозков.

Еще один важный фактор — куст должен перейти в фазу покоя. Фотосинтез протекает в листве до тех пор, пока она не опадет. Весь этот период в корневой системе накапливаются питательные элементы, нужные для нормальной зимовки. Считается, что после опадания листьев растение полностью готово к зиме. Агрономы советуют ориентироваться на листопад и начинать обработку через две недели после него. Мы подготовили таблицу, в которой собрали примерные даты подрезки для разных районов. 

Регион Сроки
Юг России Ноябрь-первая декада декабря
Средняя полоса, Подмосковье  Конец октября-середина ноября
Ленинградская область, Северо-Запад России Середина-конец октября
Урал, Сибирь Конец сентября-конец октября

При выборе сроков обрезки винограда осенью в Подмосковье, Поволжье и других регионах всегда ориентируются по погоде. Для проведения процедуры оптимальна среднесуточная температура на уровне 5˚С. Когда она установилась и на какое-то время стабилизировалась, можно начинать обработку посадок.   

  • Подробно и пошагово: как посадить виноград саженцами весной

Основные правила подрезки

Чтобы растение получило минимальный стресс при подрезании, опытные виноградари разработали несколько важных правил. Пренебрегать ими не стоит.

  • Срез должен быть без задиров, ровный и гладкий. Поэтому резать надо только остро наточенным лезвием.
  • Плети диаметром до 15 мм обрезают секатором, более толстые — ножовкой. Лучше брать инструмент по металлу — он делает самый чистый срез.
  • Перед резом инструмент выставляют перпендикулярно стволику, тогда площадь ранки будет минимальной.
  • Режут точным движением за один прием. 
  • Перед работой инструменты дезинфицируют. Это же делают после окончания обработки одного куста перед тем, как начать обрабатывать следующий. 
  • Все срезы должны быть направлены в одну сторону. Лучше всего к внешней стороне кустика. Тогда сокодвижение не будет нарушено. 

На фото — обрезка винограда осенью для начинающих. Видно, как нужно направлять инструмент, чтобы получить ровный срез. 

Схема строения виноградного куста

Разбирать пошагово и в картинках обрезку винограда осенью без знания схемы строения растения будет непросто. Садоводы придумали для отдельных частей куста названия, с которыми нужно познакомиться. 

  • Штамб. Участок стебля-стволика, который начинается от первого бокового ответвления и продолжается до начала корневой системы.
  • Голова. Небольшое утолщение на основном стебле-стволике. От него расходятся боковые плети.
  • Рукава или плечи. Так называют боковые побеги.
  • Сучок замещения. Укороченный побег-рукав, после подрезания здесь оставляют две-четыре почки. 
  • Плодовая стрелка. Длинный побег-рукав. Здесь остается от 8 до 14 почек. 
  • Глазок. Так называют почку. 

На рисунке схематично показаны элементы растения с названиями. 

  • Все о посадке черенков винограда весной в открытый грунт

Технология обрезки винограда осенью для начинающих пошагово в картинках

Мы подготовили пошаговое описание обрезки винограда осенью. Оно поможет начинающим виноградарям разобраться во всех тонкостях процедуры. 

Первый год

Молодой саженец начинают формировать еще весной. Для этого на основном стебле выбирают два самых нижних глазка-почки и в течение лета выращивают из них плети, которые разводят в стороны и наклонно подвязывают на шпалеру. При первой обрезке винограда осенью отросшие ветки укорачивают, но при этом на одной оставляют два глазка, на другой — четыре. Если климат суровый и есть угроза вымерзания куста, поступают иначе. Весной оставляют все почки. Осенью осматривают отросшие побеги и вырезают самые слабые. Остальные укорачивают до вызревшей лозы. Определить ее несложно: невызревшие участки — зеленоватого цвета, вызревшие — одревеснели и стали коричневатыми. После зимовки проводят формирующую обрезку, оставляя необходимое количество глазков. 

Второй год

За следующий год плети дают хороший прирост. Все лето их нужно оберегать. Чтобы сделать это было проще, стебли разводят в разные стороны, подвязывают к шпалере. Осенью из этих побегов формируют плодовые звенья. Делают это так. Длинный рукав укорачивают, чтобы длина обоих стеблей была одинаковой. После этого вертикальные стебельки, расположенных ближе всего к центру растения, подрезают как сучки замещения, то есть до двух глазков. Из стеблей, размещенных дальше от центра, формируют плодовые стрелки. Их срезают на уровне четырех глазков-почек. На картинке — обрезка винограда осенью. 

Третий год

После снятия укрытия весной нужно правильно подвязать плети. Так, плодовые стрелки, они длиннее остальных, привязывают горизонтально. Более короткие сучки замещения фиксируют вертикально. Такая подвязка увеличивает урожайность и немного снижает рост куста. За весь летний сезон на лозе отрастет порядка 12 стебельков-однолеток. В августе каждый из них подрезают на 100-200 мм. Эта обработка называется чеканка. Она увеличивает количество гроздей будущего урожая и улучшает вкус ягод. Важно. Чеканку проводят именно в августе. Если сделать это раньше, ветки дадут множество пасынков, их надо будет позже убрать. После листопада приступают к подрезке. Сначала на каждом из плечей отрезают с краю по четыре побега, растущих вертикально. С ними убирают фрагмент рукава, на котором они росли. На плечах остается по одному плодовому звену. Их подрезают аналогично прошлогодней обрезке. Побеги, расположенные дальше от центра, срезают на четвертой почке, растущие ближе к середине куста — на второй.

Последующие годы

Теперь лоза считается сформированной, и последующие обрезки проводятся так же, как и на третьем году. Важный момент. Если есть угроза перемерзания зимой, лучше всего оставлять немного больше глазков на плетях. На плодовых стрелках оставляют по пять-шесть глазков-почек, на сучках замещения — три-четыре. Весной лишние глазки срезают. У взрослой лозы оставляют от двух до шести старых побегов. Это зависит от места выращивания и от сорта. На концах этих плетей ежегодно формируют плодовые звенья. Важно. В отличие от плодовых и ягодников виноград плодоносит на старых ветвях, поэтому не нужно торопиться от них избавляться. На фото — обрезка винограда осенью. 

Важный момент. Весь обрезанный материал обязательно собирают и уносят с участка. Если его оставить, то он станет домом для зимующих вредителей и патогенов. Поэтому лучше всего все обрезки и опавшую листву сжечь за территорией участка. Подробно процесс обрезки винограда осенью можно увидеть на видео. 

  • Как сделать шпалеру для винограда своими руками: подробная инструкция

Схемы формовки винограда после обрезки осенью для начинающих

Формировать виноградный куст можно двумя способами. Выше описана методика двустороннего формирования, когда скелетные ветви разводятся в разные стороны и на каждой из них отрастают ответвления. Такая формовка хороша для растений, между которыми достаточно большое расстояние. Если интервал между кустами небольшой, используют одностороннюю формовку. В этом случае ветви не разводят, а направляют их в одну сторону. На рисунке ниже схема такой формовки. 

Уход после процедуры и подготовка к зиме

После подрезки почвосмесь вокруг стволика мульчируют перегноем, торфом, т.п. Слой мульчи — 10-15 см. Поверх укладывают подстилку. Это может быть пенопласт, рубероид или доски. В последнем случае лучше всего сделать настил высотой 50-60 мм. Рукава и лозы аккуратно сворачивают и перевязывают, формируя пучок. Его кладут на подстилку. Поверх засыпают сухой листвой. Лучше всего взять рябину, березу, дуб. Все это накрывают плотным укрывным материалом. Подойдет нетканка типа спандбонд плотностью не меньше 60 г/кв. м. 

Над укрытием ставят дуги, на которые укладывают пленку. Важно. Между нетканкой и пленкой должна остаться воздушная прослойка высотой 20-25 см. Чтобы растение не страдало от избытка влажности, с двух сторон в торцевых частях укрытия делают продухи для вентиляции. Оптимально сделать так. У пластиковых бутылок срезают дно. Полученные заготовки укладывают внутри укрытия под пленку так, чтобы открытые горлышки находились снаружи. С приходом зимы поверх сооружения накидывают снег.

Уважаемые читатели, представляю вашему вниманию видеоматериал замечательного виноградаря-профессионала, ведущего специалиста ВНИИВиВ им. Потапенко (Новочеркасск) Хисамутдинова А.Ф. на тему обрезки запущенного или неправильно сформированного куста винограда.

Данный видеоматериал, надеюсь, поможет вам привести к нормальному состоянию заброшенные и неухоженные кусты винограда на ваших участках.

Напомню, что операции по обрезке винограда проводятся, когда растение находится в периоде покоя — поздней осенью или ранней весной.

Вариант №1

Вариант №2

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА:

Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом, начиная с первого года посадки.

Как формировать виноград
Как формировать виноград

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

Первый год

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.

Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги Сад и огород. Секреты легких урожаев
Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.  

Весна и осень второго года. Фото из книги Сад и огород. Секреты легких урожаев
Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.

Весна третьего года. Фото из книги Сад и огород. Секреты легких урожаев
Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму. 

Слева схема обрезки осенью третьего года; справа - удаление пенька. Фото из книги Сад и огород. Секреты лёгких урожаев
Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Пятый год 

На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.

Весна пятого года. Фото из книги Сад и огород. Секреты лёгких урожаев
Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.

Формирование в пятом году. Фото из книги Сад и огород. Секреты лёгких урожаев
Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.

Слева плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года; справа лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги Сад и огород. Секреты лёгких урожаев
Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.

Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда
Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда

7 дач советует изучить материалы подборки, которая вам поможет в освоении садовой науки выращивания винограда:

  • Когда и чем подкармливать виноград? Вот что советует Николай Курдюмов
  • Умный полив винограда: 3 способа, которые рекомендует Николай Курдюмов
  • Как правильно поливать виноград и сколько воды ему нужно
  • Надежные способы укрытия винограда для разных регионов
  • Уникальные способы посадки винограда: в яму с дренажом и в траншеи

В первые несколько лет жизни кусту винограда необходимо придать определенную форму. Это делается, чтобы облегчить уход за растением, получить обильный урожай с высоким качеством ягод. Выбор схемы зависит от сорта, погодных условий, почвы и ресурсов, которыми располагает виноградарь. И так в нашей статье расскажем о формировании винограда с первого года и последующие года.

Формировка винограда с первого года и последующие года видео

Содержание

  1. Основные типы формировок винограда с первого года и последующие года
  2. Формировка винограда на первый год
  3. Формировка винограда на второй год
  4. Формировка винограда на третий год
  5. Формировка винограда на четвертый год
  6. Формировка винограда на пятый год
  7. Ускоренная формировка винограда
  8. Катаровка винограда
  9. Формировка винограда на беседках и других опорных конструкциях

Основные типы формировок винограда с первого года и последующие года

  • Веерные;
  • Чашевидные;
  • Головчатые;
  • Кордонные;
  • Односторонние и двухсторонние по Гюйо.

Также выделяют ускоренное формирование виноградного куста и размещение лозы на беседке.

Формировка винограда на первый год

В первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.

Формировка винограда на второй год

Задачей второго года является выращивание 4 лоз. В весеннее время, когда почки начнут распускаться следует выбрать по две на каждой лозе, а остальные удалить. Главное условие – оставленные глазки должны располагаться по разные стороны лозы. При этом нижний глазок должен быть повернутый наружу, а верхний – внутрь. Удобрять куст необходимо так же, как и в предыдущий год.

При завязывании кистей на кустарнике, их нужно удалить, так как растение еще слабое, и они все равно не созреют. Осенью каждую лозу обрезают на высоту вызревшей древесины и пришпиливают к грунту. В таком виде виноградник оставляют на зиму. После пробуждения куста весной на нем удаляют большинство глазков, оставляя только 2-3, расположенные в нижней части растения. Выросшие из них побеги и будут рукавами.

Техника обрезки побегов на втором году имеет некую особенность. Секатор нужно располагать так, чтобы его режущая часть находилась на оставляемом побеге, а тупая часть – на удаляемом. Срез делают косой, направляя его от глазка, отступая 1-2 сантиметра от почки.

Формировка винограда на третий год

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев.

Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения.

Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем.

К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

Формировка винограда на четвертый год

На 4-й год побеги в нижней зоне куста обрезают на 2—3 глазка, в средней — на 4—6 глазков, в верхней — на 10—12 глазков. На сучке восстановления нижний побег обрезают коротко, а из 2-го формируют новый рукав.

Формировка винограда на пятый год

На 5-й год завершают формирование. Ведение прироста свободное

Каждую осень кусты вместе с поводками полностью отделяют от шпалеры и укрывают. Весной после открытия их поднимают за поводки, которые привязывают к проволоке описанным способом.

Ускоренная формировка винограда

Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай. В первый год на саженце, как обычно, выращивают два побега. Эти побеги, как правило, развиваются слабо, поэтому их не прищипывают. На второй год проводится обрезка каждого побега на два глазка. Так как саженец уже окоренился, побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая — начале июня, когда они достигнут в длину 50 — 60 см.

В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков, из которых оставляют на каждом побеге только два верхних, а остальные выламывают в начале роста. Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья. Таким образом, период формирования кустов сократился на один год.

В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы. Это обстоятельство, а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию. Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет, значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение.

Формировка винограда с первого года и последующие года видео

Катаровка винограда

Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней, развившихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба).

Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 — 20 см и секатором срезают поверхностные корни, не оставляя пеньков. Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса (20 г на 1 л воды), замазывают садовым варом, а лунку засыпают песком.

Эту операцию проводят ежегодно до вступления куста в пору плодоношения, а в дальнейшем — через год.

Если своевременно не выполнить эту операцию, кусты могут полностью перейти на поверхностные корни, что приведет к их подмерзанию и дальнейшему сильному ослаблению куста.

В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную — в начале осени.

Формировка винограда на беседках и других опорных конструкциях

На беседках и арках обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой.

Формировка винограда с первого года и последующие года видео

При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

  • зелёные побеги должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
  • следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
  • лозы следует располагать на горизонтальных ярусах;
  • плодовые лозы располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
  • формировать ветви нужно так, чтобы их можно было снять и укрыть на зиму;
  • перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня.

Казалось бы, уж очень «сухая» и скучная тема — обрезка и формирование кустов винограда, требующая знаний специальной терминологии. Но в тоже время обрезка виноградных кустов вызывает много вопросов у начинающих любителей солнечной ягоды. Поэтому в статье я постараюсь донести в доступной форме необходимые знания о самом главном агротехническом приеме в виноградарстве.

Формирование куста винограда первого года

Необходимость обрезки

У людей далеких от выращивания виноградной лозы может возникнуть вопрос: «А зачем обрезать? В тайге растет без обрезки, а люди ведрами собирают…». Так вот, « …дикий виноград в условиях лесного сообщества развивает длинные и тонкие побеги. На созревание органов плодоношения он расходует 14-15% от общего количества питательных веществ. У культурного винограда на органы плодоношения расходуется в 2-3 раза больше.

Решающая роль в этом принадлежит обрезке и формировке кустов, в результате чего на кустах развивается определенное число плодоносных побегов, а многолетние ветви занимают такое положение в пространстве, которое обеспечивает им наиболее полное использование света и воздуха, а также облегчает уход». Последние цитата принадлежат французскому селекционеру Г. Фоэксу, который еще в 19 веке написал «Полный курс виноградарства».

Но почему происходит такой эффект? Попытаюсь объяснить. Известно, что между надземной частью и корневой системой растения существует корреляция, т.е. определенному количеству ветвей соответствует определенный объем корней. Произведя обрезку, мы нарушаем этот природный баланс, и растение пытается восстановить его. Здесь срабатывает основной инстинкт — сохранение рода, куст начинает «гнать» более мощные побеги и закладывать более крупные соцветия, увеличивая расход питательных веществ на органы размножения, т.е. плодоношения.

Наша задача — произвести срезы в таких определенных местах, в результате чего можно было подвязать на шпалере многолетние ветви, лозы плодоношения и плодоносные побеги так, чтобы обеспечивалось полное использование света и воздуха, а также облегчался уход за кустом.

Поговорим о терминах

У начинающих, наверное, уже появились затруднения, поэтому придется остановиться на терминах, которые применяются в виноградарстве, чтобы вести разговор на одном языке. В последнее время появляется много литературы по виноградарству, авторы которых зачастую такие же любители, как и я. Они используют термины, которые прижились в данной, конкретной местности. И бывает так, что одну и ту же часть винограда «обзывают» разными по значению словами, что вызывает недопонимание. Поэтому мы будем использовать термины и определения из Национального стандарта РФ — ГОСТ Р52681-2006.

Куст винограда — растение винограда в культуре с искусственно созданной формой.

Форма куста винограда — сочетание и расположение в пространстве надземных частей куста винограда в процессе их обрезки, подвязки, зеленых операций.

Подземный штамб куста винограда — многолетняя подземная часть куста винограда от поверхности почвы до начала разветвления пяточных корней, образовавшаяся из черенка, посаженного в школку или на постоянное место.

Штамб куста винограда — многолетняя надземная часть куста винограда от поверхности почвы до первого разветвления, представляющая собой продолжение подземного штамба и несущая на себе постоянные рукава или плечи кордона.

Голова куста винограда — разросшаяся утолщенная часть штамба, образовавшаяся в результате наплывов тканей после систематического нанесения ран при обрезке.

Побег винограда — орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, глазками, гроздьями, пасынками, усиками.

Плодовый побег винограда — вызревший однолетний побег винограда с глазками, оставляемый на плодоношение при обрезке кустов.

Плодоносный побег винограда — растущий побег винограда с гроздями.

Порослевый побег винограда — побег, развившийся на подземном штамбе куста винограда из спящей почки.

Жирующий побег винограда — однолетний побег куста винограда, длина и толщина которого превосходят средние показатели сорта на данном винограднике.

Рукава — многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда. У кордонных форм ветви получили название «плечи».

Рожок — короткий двухлетний побег винограда, на котором размещаются плодовый побег и сучок замещения, образующие плодовое звено.

Сучок замещения — плодовый побег винограда, на котором после обрезки оставляют 2-3 глазка для формирования плодового звена в следующем году.

Плодовое звено — элемент куста винограда после обрезки, объединяющий сучок замещения и плодовый побег, расположенные на одном рожке.

Глазок — сложная зимующая почка, формирующаяся в пазухе листа, состоящая из главной и нескольких замещающих меньшего размера, расположенных вокруг главной почки, укрытых общими чешуйками и волосками.

Угловые глазки — 2-3 глазка, расположенные в основании плодового побега.

Замещающие почки — одна или несколько почек зимующего глазка, обычно менее развитые, чем главная почка того же глазка.

Спящие почки — не развившиеся в побеге пазушные почки, сохранившиеся и расположенные на многолетних частях куста винограда, штамбе и рукавах.

Узел побега винограда — утолщенная часть стебля, на которой у однолетних побегов размещаются листья, усики, соцветия, грозди, пасынки и почки.

Междоузлие побега винограда — участок побега винограда между двумя соседними узлами.

Усик — видоизмененный побег винограда, возникающий из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, служащий для прикрепления побегов к опоре.

Шпалера — вид опоры для виноградных насаждений, позволяющей осуществлять подвязку кустов в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости.

Данный стандарт содержит около 250 обозначений, но пока ограничимся вышеупомянутыми терминами.

Что такое полярность

В дикой природе в лесном сообществе виноград всегда стремился к свету и теплу. Он растет вместе с деревьями, и в борьбе за солнечный свет его побеги вытягиваются, становятся длинными и тонкими. Опорой им служат ветви и стволы деревьев.

За многие тысячелетия растение превратилось в лиану, на однолетней лозе которой лучше всего развивались побеги, выросшие из самых верхних глазков. Эти глазки самые первые просыпаются, к ним направляется больше питательных веществ, в ущерб нижерасположенным. В результате этого листовой полог и зона плодоношения перемещаются вверх, оголяя нижнюю и среднюю части растения. Снижается урожай, уменьшается количество и размеры соцветий.

Это явление получило название продольная полярность, в некоторых изданиях ее еще называют вертикальная полярность. Причем, чем сильнее растение, тем сильнее проявляется полярность. Кстати, это свойственно не только надземной части куста, самые мощные корни — это пяточные, расположенные в самой нижней части корневой системы. То есть, ниже уровня земли полярность проявляется в обратном направлении.

Продольную полярность надо обязательно учитывать и использовать при выращивании винограда.

После посадки куста, в первый год-два, мы «поощряем» это явление, подвязываем молодые побеги вертикально. Эти побеги будут основой скелета куста, и чем быстрее и мощнее разовьются они, тем раньше мы сможем получить первый сигнальный урожай.

В дальнейшем, когда виноград вступит в период плодоношения, нам нужно будет регулировать и в какой-то мере подавлять продольную полярность, чтобы куст был компактным и удобным для ухода, но в тоже время каждому листику было достаточно света и воздуха. Следовательно, переделка лианы в приземистый и удобный для работы куст связана с необходимостью подавления полярности.

Короткая обрезка

Самый простой способ — короткая обрезка однолетних побегов на 1-3 глазка. Это очень эффективный способ, т.к. позволяет получать сильно развитые побеги и медленное удлинение многолетних ветвей винограда — рукавов. Сразу необходимо сделать уточнения. Однолетний побег — это плодовый побег, который весной и летом был зеленый, а к осени одревеснел.

В практике виноградарства давно сложилась традиция, что плодовый побег длиной до 4 глазков называть сучком, до 5-10 глазков — стрелкой. Побег длиной 11-14 и более глазков обычно называют плетью. Все вышеуказанные цифры являются приблизительными, т.к. в различных регионах виноградарства могут смещаться в ту или другую сторону. Как вы заметили, длина виноградных лоз измеряется количеством глазков, а не метрами, т. к. длина междоузлий зависит от сорта, агротехники, климатических и других условий.

Отсчет начинают от глазка, расположенного в основании первого настоящего, хорошо определяемого междоузлия. Все нижерасположенные к основанию лозы глазки носят название угловые. Наряду с преимуществом из-за простоты выполнения, у метода короткой обрезки есть и недостатки.

Этот способ нельзя использовать на сортах, у которых плодоносные почки закладываются в районе 5-10 глазков. Как правило, это сорта средне-азиатского происхождения. Сразу успокою земляков: у нас подавляющее количество сортов и гибридных форм имеют европейско-амурские или европейско-амуро-американские «корни» и обладают высокой плодоносностью нижних глазков.

Другой отрицательной стороной этого метода является сложность с обеспечением высокой нагрузки куста глазками. Применяют его на высокоштамбовой формировке со свободным свисанием зеленых побегов, но эта форма куста неприемлема в укрывном виноградарстве. Хорош этот способ на маточниках лоз для получения высококачественных черенков. Также используют на кустах в загущенных посадках или при свободной формировке.

Изгиб лозы

Второй метод — это изгиб лозы, который применяется при обрезке плодовой лозы на стрелки или плети. Весной, после снятия зимнего укрытия, мы производим так называемую сухую подвязку, при этом однолетние побеги подвязываем к горизонтальным проволокам в виде дуги или кольца. При этом изгиб начинают со второго-третьего глазка. В результате изгиба проводящие сосуды лозы частично сужаются, что приводит к уменьшению притока питательных веществ к верхним глазкам, а новые побеги из нижних глазков вырастают более развитыми.

Осенью лучший вызревший нижний побег обрезается на необходимую длину, а следующей весной снова изгибается и подвязывается. Все остальные побеги отрезаются и удаляются целиком вместе с уже ставшей двухлетней лозой, которую изгибали первоначально.

Здесь нужно сделать важное уточнение. Лучше всегда оставлять побег с наружной стороны дуги. В этом случае меньше шансов отломить побег при изгибе во время подвязки или при укрытии кустов на зиму. Если вы будете оставлять побеги плодоношения с одной и той же стороны, то в этом случае и раны при ежегодной обрезке будут с одной стороны рукава, уменьшается вредное воздействие ран, а вода, идущая от корней вместе с питательными веществами, равномерно распределится во все части куста.

При таком методе можно обеспечить высокую нагрузку куста побегами и урожаем, более равномерно распределить зеленые побеги в воздушном и световом пространстве. Но в тоже время при данном методе зеленые побеги, расположенные в средней и верхней части стрелки, развиваются неравномерно, что приводит к потере урожая. При изгибе бывает сильная деформация тканей, которая может привести к нарушению сокодвижения или к поломке побега. Этот метод легко применить на веерных формировках, которые широко используется в укрывном виноградарстве.

Обрезка на плодовое звено

Третий метод включает в себя два предыдущих. Его называют обрезка на плодовое звено (см. выше) или принцип стрелки с сучком замещения, разработанный доктором Гюйо (Франция).

формировка правильно растение способ

Метод формирования куста, разработанный доктором Гюйо (Франция)

Заключается он в том, что ниже плодовой лозы, обрезаемой на 5 и более глазков, оставляют короткий сучок замещения, обрезанный на 2-3 глазка. Весной из глазков сучка развиваются зеленые побеги, которые будут использованы под урожай следующего года.

Сучок замещения, давая сильные побеги из нижних глазков, обуславливает медленное удлинение рукава. А плодовая лоза подвязывается в горизонтальном положении, при этом не требуется делать изгиб, и зеленые побеги развиваются более равномерно по всей длине стрелки.

Сразу надо сделать уточнение. Стрелка и сучок располагаются на рожке, повторю еще раз, сучок всегда расположен ниже стрелки, т.е. ближе к основанию рожка. Желательно, чтобы сучок всегда находился с наружной стороны. Причины и выгоды от этого изложены во втором методе.

Помните, что рожок — это очень важная часть куста, обязательная для любой формировки. Он образуется из прошлогодней лозы и всегда бывает двухлетний. Рукава куста и короткие ответвления на них заканчиваются рожком.

Обратимся к доктору сельскохозяйственных наук, ученому-виноградарю А.С. Мержаниану: «В каждой формировке нужно различать три составные части: штамб, постоянные старые ветви и рожки. У некоторых формировок штамб и постоянные ветви могут отсутствовать. Рожки же являются главной частью куста и постоянно присутствуют. Без них не может быть правильной формировки куста. Рожки обуславливают получение полного урожая, постоянный правильный рост куста и малое его ранение». Под постоянными старыми ветвями имеются в виду плечи или рукава, в зависимости от типа формировки.

Может возникнуть вопрос: почему рожки обеспечивают получение полного урожая? Не вдаваясь глубоко в вопросы по физиологии винограда, можно сказать, что лучшие грозди вырастают на зеленых побегах, расположенных на однолетних побегах, которые в свою очередь выросли из двухлетних побегов.

Зеленые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине — волчковые побеги и из подземного штамба — порослевые побеги зачастую бывают бесплодными. В любом случае урожай на них всегда хуже. Также соцветия могут появиться на пасынках — зеленых побегах второго или третьего порядка. Но в наших условиях небольшой качественный урожай на них можно получить только у сверхранних сортов, в ущерб вызреванию плодовых побегов. Как мы видим, метод обрезки на плодовое звено самый эффективный в ограничении продольной полярности и получил широкое распространение.

Но бывает так, что на сучке замещения развился только один побег, тогда осенью этот побег обрезают на сучок, а новую стрелку выбирают из лучшего побега на прошлогодней стрелке, ближе к ее основанию. Если на сучке побеги не выросли совсем, тогда плодовое звено формируется из побегов стрелки.

Когда на сучке замещения развивается три нормальных побега, то можно, при необходимости, создать усиленное плодовое звено с двумя стрелками плодоношения. Никак нельзя без «ложки дегтя». При укрытии кустов на зиму, при пригибании, короткие сучки часто обламываются, что вызывает недовольство у любителей винограда. Длинные побеги более гибкие при укладывании на землю.

В учебниках по виноградарству за 30-50 годы прошлого столетия я обнаружил еще один метод подавления продольной полярности — принцип пробуждения углового глазка. Но уже тогда этот способ не нашел значительного распространения в практике из-за низкой эффективности и сложности исполнения.

И еще раз о продольной полярности. Летом это свойство лозы обязательно учитывается при проведении зеленых операций — пасынковании, подвязке, чеканке. Так, изгибая зеленый побег, мы можем усилить приток питательных веществ к нижним зимующим глазкам. В результате, на эмбриональном уровне, лучше закладываются зачатки соцветий, активней идет их развитие, увеличивается плодоносность глазков.

Секреты обрезки

Суть обрезки — в удалении или укорачивании однолетних побегов, также приходится периодически заменять рукава, т.е. проводить эти операции и с многолетней древесиной. Нужно четко представлять, что без ежегодной обрезки кусты израстаются, уменьшается количество урожая, снижается качество гроздей и вкус ягод.

При обрезке молодых кустов мы в первую очередь формируем скелет, состоящий из штамба, плечей или рукавов, на периферии которых находятся рожки. Обрезка взрослых кустов заключается в отборе лозы на плодоношение для следующего года, поддержания формы куста, а также удаление состарившихся частей.

В условиях Хабаровска обрезку следует проводить в конце октября, в последние дни с положительной температурой. Нужно четко представлять, что осенью у винограда идет активный отток пластических веществ, выработанных за лето листьями, от молодых побегов в корни и многолетние части. Поэтому ранняя обрезка для винограда вредна, она не позволяет запасти в нужном количестве крахмал и сахар, ухудшает условия зимовки куста и начала вегетации следующего года, а значит — ослабляет куст и уменьшает урожай. Помните, что при обрезке удаляется от 50 до 90 % зеленого прироста.

При правильном формировании кустов выбор нужных лоз для плодоношения на следующий год обычно не вызывает затруднений. Но иногда при нарушениях развитии куста, при больших размерах растений, т.е. когда куст запущен, бывает трудно выбрать нужные побеги. В этом случае, после наружной оценки всего прироста, нужно «проредить» куст. То есть, удалить все невызревшие, больные, слаборазвитые и ненужные побеги. Выпилить больные, поврежденные и высохшие многолетние части. И только после этого приступать к обрезке на стрелки и сучки.

Обрезают однолетние побеги по междоузлию, на 1-2 см выше глазка с усиком, где имеется сплошная диафрагма. При обрезке секатор следует держать так, чтобы нож находился со стороны оставляемой, а упор – удаляемой части. Упор секатора сплющивает и сминает ткани растения, т.е. повреждает их.

Как уменьшить вред от ран

При обрезке кусту наносятся раны. Большое количество крупных ран может привести к отмиранию отдельных частей, ослаблению и даже гибели целого растения.

Чтобы уменьшить вред от ран, нужно стараться делать срезы с одной стороны рукава, об этом мы уже говорили выше. В противном случае проводящие пути становятся извилистыми, могут прерываться участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов.

Нужно стараться делать срезы как можно меньшего диаметра. При полном удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую древесину, что вызывает омертвление тканей. Надо оставлять «подушечки» 0,3-0,5 см. На старой древесине срезы делают перпендикулярно оси. Для этого используют садовые пилки с как можно мелкими зубьями. Следует избегать появления трещин, после спила срез заглаживают ножом.

Длина лозы

При выборе длины обрезки лозы надо учитывать биологические особенности сорта, тип формировки куста, а также следующие факторы:

1.Если взять однолетнюю плодовую лозу, то теоретически все глазки являются плодоносными. Но в нижней части побега, имеются в ввиду 1-3 глазки, плодоносность понижена, т.к. эти глазки формировались в начальный период вегетации. Тогда листовая поверхность была еще небольшая, и много питательны веществ уходило на рост побегов, да и погодные условия в конце весны не самые оптимальные.

Понятно, что в средней зоне, примерно 4-10 глазки, плодоносность самая высокая, т.к. зачатки соцветий закладывались в самых благоприятных климатических условиях, при развитом листовом пологе.

2.Ближе к осени, когда большая часть пластических веществ расходуется на созревание урожая, начинает снижаться температура воздуха, и плодоносность глазков в верхней части побега ухудшаются.

В наших условиях, особенно на сортах «западного» происхождения, зачастую основным фактором становится длина вызревшего побега. Длину оставляемой лозы определяет количество вызревших глазков.

3.Если год выдался удачным, и вызревание кустов винограда было хорошим, я обрезаю на сучки длиной 3-4 глазка и стрелки — 8-10 глазков. Длина берется с запасом, с учетом неблагоприятных зимних условий.

Если Вы хотите увеличить нагрузку куста для запаса, на случай плохой перезимовки, то лучше увеличить количество, а не длину стрелок. Оставлять плети более 10 глазков в наших условиях нерационально по выше изложенным причинам.

Применяя ту или иную длину обрезки, вы, тем самым, регулируете величину и качество урожая. Размещая побеги в пространстве, Вы определяете световой и воздушный режим виноградника.

Что такое нагрузка

В виноградарстве часто используется термин «нагрузка». Нагрузка бывает: глазками, побегами, соцветиями, урожаем. В данной теме нас интересует нагрузка куста глазками, ее еще называют предварительной нагрузкой, остальные мы будем регулировать при проведении зеленых операций — эти нагрузки называют окончательными.

Важным моментом является установление оптимальной нагрузки. Обращусь снова к А.С. Мержаниану: «Как недогрузка, так и перегрузка кустов, помимо отрицательных влияний на силу вегетации куста обуславливают также в последующие годы уменьшение коэффициента плодоношения. Поэтому неправильная нагрузка кустов при обрезке в конечном итоге за несколько лет дает в результате меньшее плодоношение».

Для меня до сих пор бывают сложности в этом процессе, так как из-за большого количества сортов и гибридных форм выбор необходимой нагрузки для каждого конкретного куста иногда вызывает затруднения. Нагрузку мы определяем визуально по состоянию и количеству на кусте побегов прошлого года.

Если большинство побегов тонкие и плохо вызрели, а грозди и ягоды были меньше своих «типовых» размеров, меньше накопили сахаров, то это говорит о том, что куст был перегружен. Поэтому в следующем году нагрузку следует снизить. Если во время вегетации был сильный рост побегов с большим образованием пасынков — побегов второго и третьего порядка, с появлением порослевых и волчковых побегов, то это говорит о явном недогрузе виноградного растения. В этом случае в следующем году нагрузку увеличивают.

В учебной и специальной литературе по виноградарству можно найти довольно много расчетов и методик по определению оптимальной нагрузки кустов. Более простую формулу я нашел у А.Ф. Хисамутдинова: «Так, нормально развитый побег длиной около 100-120 см и диаметром 8-10 мм принимают за 1, сильный (более 150 см, диаметр более 12 мм) — за 1,5 и слабый (менее 80 см, диаметр менее 8 мм) — за 0,5.

Так, например, куст, имеющий перед обрезкой 40 прошлогодних побегов, из которых 28 нормальных, 4 сильных и 8 слабых, должен иметь в текущем году 38 плодоносных побега.

Разумеется, это ориентировочный подсчет, так как он не учитывает сортовых особенностей растения. Опытные виноградари, наизусть знающие свои кусты, могут с закрытыми глазами их обрезать. Тем не менее, начинающему любителю такая формула очень поможет».

Хочется сделать уточнение: в данной методике имеется в виду длина вызревшей части побега. И, разумеется, чтобы иметь весной оптимальное количество развитых побегов, необходимо оставлять осенью значительно большее количество глазков, с запасом от 10 и более процентов, на случай зимнего повреждения. Нагрузку по конкретному сорту можно узнать по ампелографическому описанию сорта в справочниках, учебниках или каталогах.

От теории к практике

Изучив теорию, можно приступать непосредственно к формированию кустов винограда. Хочется сразу сказать, что выращивание винограда на дачном участке и возделывание этой культуры на промышленных виноградниках сильно отличается. На наших участках произрастают в большей степени столовые сорта, причем различные по срокам созревания, с разной устойчивостью к болезням, морозу и вредителям.

Это говорит о том, что в дачном виноградарстве идеальной модели по формировке кустов может и не быть. Но общие принципы, методы и критерии обрезки и формирования кустов, о которых мы говорили выше, должны соблюдаться.

Нужно четко представлять, что форму виноградному кусту мы придаем за счет установки специальных опор — шпалер, подвязки к ним многолетних частей куста и новых побегов, зеленых операций в период вегетации и осенней обрезки. Используя эти приемы и конструкции, мы можем создать оптимальную для своего участка форму куста, с учетом выбранного способа зимнего укрытия.

Формировка куста для укрытия

В нашем регионе все виноградные кусты необходимо укрывать. Даже гибридные формы амурского происхождения с большой морозостойкостью будучи укрытыми всегда дадут урожай лучшего качества и большего количества. Поэтому наш удел вести разговор только про укрывные формы кустов.

Все чаще в последнее время любители винограда отказываются от укрытия землей в пользу сухого укрытия, используя новые современные теплоизолирующие материалы. Это позволяет создавать более крупные формировки, с большим запасом многолетней древесины, со всеми вытекающими из этого выгодами в виде увеличения урожая, улучшения зимостойкости и т.д.

У нас довольно широкий ряд в выборе формы кустов. В практике укрывного виноградарства используются такие формировки как веерная, полувеерная, головчатая, односторонняя длиннорукавная, приземный кордон, двухсторонний косой кордон, односторонние формы с наклонным штамбом и т.д.

Жизнь не стоит на месте — вы можете создать свою форму, используя теоретические основы, изложенные в этой статье. Например, как я упоминал выше, в нашем климате вызревание побегов у некоторых сортов винограда с «европейской кровью» бывает плохим, особенно когда мы перегрузим летом куст урожаем. В этих условиях иногда приходиться оставлять на лозы плодоношения все что вызрело, чтобы нагрузить куст побегами на следующий год, забывая про сучки замещения и стрелки плодоношения. Получается так называемая свободная обрезка, при этом приходится тщательно проводить «сухую» подвязку, чтобы равномерно распределить лозы в пространстве. Это легче сделать при правильном формировании скелета куста в начальный период роста.

Для примера рассмотрим наиболее распространенную в укрывном виноградарстве веерную многорукавную формировку, обладающую большой пластичностью и возможностью регулярного омоложения рукавов без снижения урожайности куста в целом. Она характеризуется наличием нескольких разветвленных рукавов, до 6-8, а иногда и более. Рукава располагаются веерообразно в одной или двух плоскостях, в зависимости от типа шпалеры, которую вы планируете использовать. Концы рукавов и ответвлений на них заканчиваются рожками, на которых располагаются плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и стрелки плодоношения.

Для такой бесштамбовой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой примерно 2 м, с 4-6 рядами горизонтально расположенной проволоки. Нижний ряд располагается на высоте около 50 см, следующие идут через 40-50 см. Наличие двух плоскостей у шпалеры позволит более равномерно распределить прирост в воздушном пространстве, но в тоже время увеличит стоимость шпалеры.

Формирование надо начинать с правильной посадки. Нужно расположить саженец в посадочной яме так, чтобы верхние глазки находились на уровне почвы или на 5-10 см ниже. Очень важно, чтобы разветвления рукавов находились на этом уровне, это способствует созданию прочной основы куста и уменьшению опасности раскола или разлома при укрытии на зиму.

В год посадки выращиваем 1 или 2 побега, в зависимости от мощности саженца и силы роста. Пока можно обойтись без шпалеры, подвязывая побеги к колу соответствующей длины. Все лишние побеги удаляем. Проводим мероприятия для лучшего вызревания побегов. Осенью обрезаем на длину вызревшей части.

Иногда, после плохо перенесенной зимы побеги развиваются слабо. В этом случае, следующей весной производят обрезку на обратный рост, т.е. опять оставляют 2 побега, а время формировки куста увеличивается еще на один год. В случае благоприятной перезимовки, после распускания почек, оставляют от 4 до 6 лучших побегов, а остальные обламывают и обрезают.

Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли. Важно обломку провести своевременно, чтобы не затрачивать лишних питательных веществ. Этот принцип используют все последующие годы.

В этом году уже нужна шпалера для размещения побегов — будущих рукавов. Им придают не совсем вертикальное положение, с некоторым наклоном, располагая веерообразно. Летом проводят комплекс агротехнических мероприятий для лучшего развития и вызревания побегов, которые перед укрытием обрезаются на длину 80-120 см. Хочу обратить внимание: чтобы рукава были хорошо развиты, на это тратят два, а иногда и три сезона.

Весной третьего года лозы подвязывают к нижней проволоке шпалеры в виде веера. Молодые побеги, распустившиеся из глазков, ниже проволоки обламываются, вверху около проволоки оставляют по 2-3 побега, а лишнюю часть прошлогодней лозы обрезают.

После обломки в третью вегетацию на кусте можно оставить 12-15 побегов. Причем нужно помнить, обломку нужно провести так, чтобы нижний оставляемый побег находился по возможности с наружной стороны — это будущий сучок замещения. Если зеленые побеги растут слабыми и тонкими, то следует «разгрузить» куст — удалить пару будущих рукавов, выбирая самые слабые и неудачно расположенные. Тем самым мы приводим в соответствие объем надземной части куста к мощности корневой системы.

Летом опять проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней, пасынкование, в начале осени — чеканку. А вот прищипку побегов пока не проводим.

Зеленые побеги подвязываются вертикально, можно развести их веером. Если завязались на побегах соцветия, то на этот раз можно оставить по 1-2 грозди на куст. Так называемый сигнальный урожай, чтобы проверить соответствие куста сорту, который вы приобрели. Кстати, размеры грозди и ягод, а также их вкус могут не соответствовать оригиналу. Для этого приходиться иногда дожидаться полного плодоношения.

На побегах, будущих сучках замещения, соцветий, обычно, не оставляют. Если становится заметно, что урожай ухудшает развитие куста, то необходимо лишние грозди удалить или укоротить.

Осенью наши рукава становятся двухлетней древесиной, на концах рукавов из вызревших побегов этого года мы формируем сучки замещения и стрелки плодоношения, удаляя ненужные побеги. Получается классическое плодовое звено. На двухлетней древесине (практически длинный рожок) располагаются две плодовые лозы, нижний побег — это сучок замещения, обрезается на 3-4 глазка. Верхний побег становится стрелкой плодоношения с 8-10 глазками.

Таким образом, получится, что мы обрежем трехлетний куст приблизительно на 50-70 глазков. Это нормировка примерно с двойным запасом на суровые условия перезимовки. Необходимо учитывать, что зимостойкость молодых кустов ниже, чем у взрослого растения.

Весной следующего года на сучках замещения достаточно оставить по 2 побега, остальные выламывают. Повторюсь, нижний побег должен располагаться с наружной стороны и ближе к основанию сучка. Осенью, после обрезки, этот сучок превратится в настоящий рожок.

На стрелках плодоношения оставляют, как правило, только плодоносные побеги, все бесплодные и слабые выламывают. После обломки нагрузка на молодой виноградный куст не должна превышать 25-30 побегов. Нужно помнить, что перегрузка куста в молодом возрасте отрицательно влияет на его дальнейшее развитие. В последующие годы нагрузка куста увеличивается путем формирования новых, дополнительных рукавов.

Мы рассмотрели классический вариант формирования многорукавного веерного куста. Однако можно и другими путями сформировать такой же куст. Это зависит от качества посадочного материала, условий агротехники и, конечно, от квалификации обрезчика.  Все другие формировки для укрывного виноградарства, которые упоминались выше, можно найти в справочной литературе по виноградарству.

Надеюсь, что после изучения этого материала, для вас не будет больших затруднений в формировании кустов винограда на вашем дачном участке.

Главное фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *